*** Этот рассказ является фрагментом большого рассказа о поездке в Апулию: "Апулия и Матера – впечатления без погружения
". Понятно, что изъятый из общего контекста отрывок по определению много теряет, поэтому лучше всего читать весь рассказ целиком - при желании найти его очень нетрудно!
.................
Доехать из Бари в Матеру очень просто. Надо всего лишь прийти на вокзал (жёлтенький такой, двухэтажный, облезлый) линии FAL и сесть на ближайший поезд, который отправляется с бинарио уно , то есть с 1-го пути. Правда, пара организационных загвоздок тут всё же имеется, и внимание на них я хочу обязательно обратить. Итак: на фото ниже на табличке «ручной работы», установленной в тупичке 1-го пути, написано: MATERA GRAVINA.
Но если внимательно посмотреть схему маршрутов FAL, то можно увидеть, что после Альтамуры дорога как раз раздваивается: одна ветка уходит на Гравину (которая «-ин-Пулья») и дальше – на Потенцу, а вторая – на Матеру , где и заканчивается. Поэтому изначально очень важно сесть не только в правильный поезд, но и в правильный вагон. Потому что задние вагоны даже до Альтамуры не доходят, где уж «бурнаши» их отцепили, я так и не понял, но суть от этого не меняется. А те, что с божьей помощью всё же добираются до альтамуровской развилки, дальше тоже расходятся: один вагон идёт в Матеру, а другой – в сторону Гравины.
Мой опыт был таким: 1-й вагон состава, отправляющегося из Бари, шёл до Матеры, а из 2-го в Альтамуре нужно было пересесть в тот же первый. Скорее всего, такой алгоритм повторяется из раза в раз, но поскольку я на 100% в этом не уверен, рекомендую ещё в Бари, прежде чем сесть в поезд, спросить у местного служащего (а они обязательно будут на перроне), какой именно вагон идёт до Матеры. Правда, не исключено, что они покажут и на тот, который потом поедет в Гравину (как это было в моём случае), поэтому, во-первых, на всякий случай выучите фразу типа «прямой или с пересадкой?» и переспросите служителя. А в Альтамуре на уж совсем крайний случай уточните у попутчиков по вагону, в Матеру ли пойдёт этот вагон.
Надеюсь, что я не слишком запутал и запугал читателей таким раскладом, но что делать – как говориться, «предупреждён – значит, вооружён».
Зато на обратном пути всё намного проще: просто надо сесть в вагон с табличкой «Bari centrale ». Если найдёте его, конечно. Шутка.
По своему техническому оснащению, как поездов, так и станций, дорога FAL значительно уступает линии FSE. Создаётся ощущение, что последнее переоснащение здесь произошло годах этак в 60-ых. Впрочем, уже потом, на обратном пути, в голову пришла мысль, что в город, подобный Матере, правильно ехать именно в таких поездах – для пущего антуража, для погружения в атмосферу уже в пути. Туалеты в вагонах, кстати, имеются, только состояния соответствующего. Ни воды (которая из крана), ни бумаги там может и не быть, имейте в виду!
В городской зоне Бари поезд шёл очень медленно, но как только выехал в пригороды, совершенно неожиданно рванул так, что даже страшно стало. За него, разумеется:)
В числе прочих пассажиров в вагоне ехали трое мужчин лет за 50, как я понял, на какое-то выездное мероприятие по работе. Одеты они были очень интересно: один в костюме по всем правилам, другой – в костюме, но в кроссовках, а третий – в пиджаке, рубашке и галстуке, но в джинсах и спортивных туфлях. Но дело не в этом. Выяснилось, что по базарности трое итальянских мужчин не уступают десятку испанских женщин (а я думал, что с ними трудно состязаться). Причём двое из них сели рядом, а третий (при обилии свободных мест в вагоне) – через пару рядов – как будто специально для того, чтобы все трое могли по полной программе потренировать голосовые связки. Минут 20 я терпел, а потом перешёл в другой конец вагона, но всё равно спокойно вздохнул только тогда, когда вся чрезмерно энергичная троица (какой сюжет для рекламы утреннего кофе!) вышла где-то на полпути.
Как и до Альберобелло, путь в Матеру занимает немногим менее 1.5 часов при точно такой же цене билета – 4.5 евро. Учтите, что в Матере поезд делает несколько остановок, а выходить надо на главной - Matera-centrale , расположенной, как метро, под землёй.
................
Прости, любимая Испания! Простите, Толедо, Куэнка, Трухильо, Касерес и Сантьяго де Компостела! Простите, Мон-Сен-Мишель и Каркассон, Сиена и Дубровник, Котор, Мдина и прочие музеи под открытым небом! Вы хороши, безусловно хороши, вы – города-звёзды мирового и европейского калибра, но вы и близко не стоите рядом с Матерой!
Господа, я очень волнуюсь. Потому что пришло время рассказать о главном впечатлении этого путешествия, и город, о котором мне предстоит вести речь, совершенно особенный. Сказать, что он поразительный, великолепный или потрясающий (хотя так оно и есть) – только впустую сотрясти воздух. Это супершедевр , который трудно сравнить с чем-то ещё и который ещё труднее описать словами.
Конечно, Матеру нельзя ставить в один ряд с крупными и многоплановыми городами, которые можно (и нужно!) смотреть несколько дней, каждый раз находя что-то новое. Стамбул, Барселона, Париж… Каждый добавит в этот список что-то своё. Но в условной номинации «город единого впечатления» Матере не составит конкуренцию даже Рим. Да-да, я прекрасно отдаю себе отчёт в этих словах. Гуляя по Матере, в моей голове постоянно вертелась фраза: «Это как Рим. Только круче ».
К сожалению, в выражении своих впечатлений о Матере я не смогу рассчитывать на поддержку фотографий. И дело не в качестве фото как таковом. Всем известно, что люди делятся на фотогеничных и не таковых. Первых разбуди посреди ночи после вечерней попойки – а всё равно красавец писаный на фото выйдет. А другие – вроде по жизни и приятной внешности, а сфотографируй их – получается…ну вы сами понимаете:)
Города – они как люди, причём во многих смыслах. И понятие фотогеничности им свойственно тоже. Только тут речь идёт не красивости-некрасивости, а о том, в какой степени фото передают или нет «живые» впечатления. Я помню, какие чувства восхищения испытывал я, стоя внутри Колизея ещё во время самой первой поездки в Италию, и как был разочарован, когда потом увидел свои же фото. Вроде всё и правильно, а того впечатления-то – масштабности, величия, сакральности – нет совсем. Или севильский Алькасар, который на фото растерял свою прелесть. А вот Кордовский наоборот – засверкал новыми гранями. Локоротондо на моих же фото потом мне показался даже интереснее, чем «вживую». А иногда – Трани и Альберобелло тому примеры – фото просто вполне адекватно передают настроение и дух «он-лайна».
Матера, к сожалению, не такая. Её фотографии только покажут (и то частично), что видели мои глаза, но никогда не передадут тех эмоций, которые охватывают там. Впрочем, даже в фильме такого маэстро, как П. Пазолини («Евангелие от Матфея») Матера выглядит не слишком выразительной (М. Гибсон в «Страстях Христовых» и вовсе показал её всего несколько раз на пару мгновений исключительно в качестве фона заднего плана).
Пожалуй, я уже достаточно поплакался на свою трудную долю, но рассказ от этого не продвинулся ни на шаг. Когда не знаешь, что и как писать, не мешает вспомнить пару хороших советов: «С чего начать?» - «С начала» и «О чём писать» - «Как было – так и пиши». Вооружившись этими нехитрыми принципами и поддержкой (на которую я рассчитываю) своих Ангелов, я и начну рассказ о Матере.
Лучшую и вообще единственно правильную карту Сасси - исторического центра Матеры, с которой вы будете чувствовать там себя, как дома, можно скачать на сайте туризма провинции Базиликата:
Http://www.aptbasilicata.it/fileadmin/immagini/opuscoli_informativi/2010/mappa_Matera_fronte.jpg
Такую же карту можно получить в местном туристическом офисе.
Знакомство с Матерой для большинства путешественников, приехавших сюда на поезде, начинается с площади Витторио-Венето (Vittorio Veneto) – большой и красивой, способной украсить не один европейский город:
0 0
0 0
Красивая церковь Mater Domini
, принадлежавшая ранее мальтийским рыцарям:
0 0
Дворец правительства, в котором располагается префектура
Матеры:
0 0
Кстати, Витторио-Венето (мне стало интересно значение этих слов, которых я раньше не знал) – отнюдь не исторический персонаж, как можно подумать, а название населённого пункта в 60 км севернее Венеции, близ которого в 1918 году имела место наступательная операция войск Антанты, значительная часть которых составляли итальянские дивизии, в результате чего противостоящая им австро-венгерская армия капитулировала.
С площади через крону уличной растительности красиво открываются фрагменты фасада церкви San Francesco da Paola
на улице 20-го сентября:
0 0
Ещё утро - и трено туристико только готовится принять первых пассажиров, в которых позже, не извольте сомневаться, недостатка не будет:
0 0
Если пройти по этой улочке мимо паровозика, то буквально через сотню метров мы окажемся на небольшой площади S.Rocco , на которой увидим первую из жемчужин Матеры - церковь Иоанна Крестителя (Chiesa di San Giovanni Battista ):
0 0
Церковь была построена в 13 веке для девяти монахинь, пришедших сюда из Палестины, и называлась Santa Maria La Nova, или Santa Maria ai Foggiali. Имя Иоанна Крестителя она получила после своего возрождения и реконструкции уже в конце 17 века.
Церковь потрясающая – как снаружи, так и изнутри! Причём изнутри даже в большей степени. С ней нельзя сравнить даже интерьер старого собора в Мольфетте – а он был изумительно как хорош! Несмотря на ряд переделок, внутреннее пространство церкви Иоанна Крестителя воссоздает настоящую средневековую атмосферу – мистическую и сакральную. Находясь здесь, понимаешь, сколь ничтожны и даже смешны попытки имитировать близость к Небесам золотом и богатством, чем так грешат, в первую очередь, православные церкви. Нет, Небеса находятся здесь – в простоте, в непоказном аскетизме, в смиренном и молчаливом внимании слову Божьему, раздающемуся в глубине собственного сердца, а не в многословных, шумных и зачастую демонстративных молитвах, переполняющих современные храмы.
0 0
0 0
В значительно лучшем качестве можно насладиться интерьерами церкви Иоанна Крестителя в красивом ролике на страничке http://www.basilicatanet.com/movie/index.asp?nav=materasangiovannibattista .
Фрагменты замечательного бокового фасада церкви:
0 0
Ещё одна «неопознанная», но очень аутентичная церковь, в полной степени соответствующая духу Матеры:
0 0
Но всё это была только присказка: к сказке, т.е. к настоящей старой Матере мы ещё даже не приступали!
............................
Старый город
Матеры часто называют "Сасси
" (Sassi), что является множественным числом итальянского слова sasso - скала, или просто камень. И это как нельзя более точно передаёт суть: Матера - это город, вырубленный в скалах и город,построенный на скалах. Это город, где здания и окружающий их ландшафт настолько слились друг с другом (в том числе - и по цвету), что уже давно представляют собой единое и гармоничное целое. Создаётся ощущение, что и дома, и церкви, и даже собор, кампанила которого венчает Матеру, как макушка - новогоднюю ёлку, вырастают прямо из скал (а, собственно, так и есть!), как опята из пня. Здесь порой уже трудно найти различие между каменной улочкой или вырубленной в том же камне лесенкой от обычной горной тропинки, а пещеры (как природные, так и рукотворные) частно отличаются от домов только отсутствием дверей и окон. "Есть дома, построенные над пещерами - под разнообразными углами, всех размеров, периодов и стилей. Они поднимаются кверху террасами; дорог нет, есть только узкие проходы и ступени, ведущие наверх или вниз. Плана застройки тоже нет. Дома напоминают скорее термитники, нежели человеческое жилье.
" (Г. Мортон
)
0 0
0 0
Говоря о Матере, почти всегда рассказывают о страшной нищете и антисанитарии, в которой проживали местные жители в пещерах Сасси вплоть до 50-х годов прошлого века и приводят в качестве примера известный роман Карло Леви «Христос остановился в Эболи », где автор рассказывает от годах ссылки, проведённых в этих краях ("Страшное описание", по словам Г. Мортона). Но мне не хочется педалировать эту тему. В конце концов, что было - то уже давно прошло, и сегодня Матера совсем не производит впечатление бедного и несчастного города. Чему в немалой степени способствуют деньги туристов, стекающихся сюда со всего мира.
Кстати, нельзя сказать, что переселение "пещерных" обитателей (почти 20 000 людей по данным Г. Мортона) в благоустроенные жилища происходило под всеобщее ликование. Мортон обратил внимание, что "...некоторые пещеры залиты бетоном. Оказалось, что городская администрация борется таким образом с жителями, желающими вернуться из новых квартир в свои антисанитарные дома". Что ж, наверное, где-то можно понять людей, которые прожили здесь всю свою жизнь, в которой наверняка были не только мрачные стороны: "Солнце заглянуло в одну все еще обитаемую пещеру и высветлило старую согнутую женщину, стирающую белье в деревянном корыте. Заметив меня, она улыбнулась и пригласила войти. Пещера оказалась просторной. Двери, возможно, пришли сюда от какой-то старой церкви. Они были по меньшей мере пятнадцати футов высотой, толстые, разделенные на панели. В углу стояла кровать, во много раз Шире обычной двуспальной. Над нею были иконы, включая и образ Мадонны-делла-Бруна, рядом - цветная фотография покойного президента Кеннеди. Она рассказала, что один из ее четверых сыновей работает в Питтсбурге, в фирме, занимающейся строительством дорог. Ее муж родился в этой пещере, она пришла сюда юной женой более чем пятьдесят лет назад и родила на этой самой кровати пятерых сыновей и шесть дочек. Похоже, что на этой постели спала вместе вся семья. Счастливое время. Она взглянула на нас, и ее старое морщинистое лицо выразило беспокойство. Женщина подумала, что мы из муниципалитета, и стала просить, чтобы мы разрешили ей остаться жить в этой пещере, а не переезжать в новый город. Пока она разговаривала на местном диалекте с моим попутчиком, я заметил привязанного к кольцу осла. По пещере бегало несколько кур. Возможно, вы сочтете это негигиеничным, но на меня эта сцена произвела благотворное впечатление ."
При прогулке по Матере я искренне рекомендую придерживаться, по крайней мере, в начале пути, большого внешнего маршрута, отмеченного на карте синей линией ("От Сассо Барисано до Сассо Кавеосо"). Практически сразу после церкви Иоанна Крастителя здесь начинают попадаться смотровые площадки - искусственно сооружённые или естественные (т.е. открывающиеся в пространстве между застройками), откуда можно любоваться видами старого города:
0 0
0 0
Однако, как отметил Г. Мортон, "это место кажется еще невероятнее, когда ты по нему ходишь, а не смотришь на него вниз с одной из площадок ". И если соблазн сойти с проторённого пути в одну из аркад, порой напоминающую потайной ход, и спуститься по вырубленным в скалах лесенкам-ступенькам станет слишком сильным - не противьтесь ему!
0 0
0 0
0 0
Лабиринты каменных улочек притягивают и завораживают. Вот где можно позволить себе заблудиться без сожаления, вот где можно блуждать бесконечно, пока ещё несут ноги (не забывайте главный секрет успешного визита в Матеру - обувь, обувь и ещё раз обувь!). Кажый новый спуск или подъём, каждый новый поворот таят в себе очередную тайну, очередное открытие, новый неожиданный вид, который заставляет снова и снова включать фотоаппарат, убранный в сумку из-за, казалось бы, уже достаточного количества фотографий. И волна восхищения, ещё не успевшего улечься после предыдущего ракурса, охватывает душу вновь и вновь. Нет, Матера поистине великолепна !
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
В чём ещё своеобразие Матеры? Она не нуждается в людях - в отличие, например, от закоулков старого Бари. Дух Бари - порождение человека. И если чисто гипотетически представить, что по какой-то причине (дай бог, чтоб этого никогда не произошло!) жители покинут Бари, то он перестанет быть самим собой и превратится в Чернобыль - холодный, лишёный души и жизни, оказаться в котором лично мне было бы тревожно и неприятно (я вообще не любитель "сталкеровских" путешествий).
Матера самодостаточна. Её душа не в людях - она в её скалах, в её камнях, в её sassi. Она сама живая, и она будет живой, даже если в ней не останется ни единого человека. Не люди населяют Матеру - это она населяет себя ими и позволяет им жить здесь. И человек, который не ощутит мистику и тайну "души Матеры", никогда не будет чувствовать себя здесь своим. Но тот, кто соприкоснётся с ними хотя бы поверхностно, вечно будет стремиться возвратиться сюда.
Вид на монастырь Св. Августина
(самая верхняя точка синего маршрута):
0 0
Вдоль восточных окраин Матеры протянулось достаточное глубокое и живописное ущелье , называемое Гравиной , по дну которого течёт небольшой ручей:
0 0
0 0
0 0
На небольшой площади, практически висящей над ущельем, расположена церковь Святых Петра и Павла, более известная как церковь chiesa di San Pietro Caveoso :
0 0
Это одна из самых древних церквей Матеры, основанная в 1218 году. Но свой сегодняшний вид она приобрела значительно позднее: в 17 веке был построен новый фасад, а ещё через столетие - колокольня. К сожалению, положение солнца не позволило сделать более качественные фото, поэтому я предлагаю посмотреть это действительно очень живописное место на панорамной страничке http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1794 .
Где-то в старой Матере:
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Одной из достопримечательностей Сасси являются пещерные церкви и монастыри . Своим появлением они обязаны монахам, которые переселялись сюда с востока и приносили с собой архитектурные традиции Анатолии, Антиохии и Сирии. Поэтому в гротах и скальных храмах можно наблюдать смешение самых разных религиозных стилей. Из многих существующих в Матере крупных пещерных церквей (http://www.comune.matera.it/it/turismo/le-chiese-rupestri), как правило, выделяют пять: Santa Lucia, Madonna de Idris and San Giovanni in Monterrone, Convicinio di Sant’Antonio, San Pietro Barisano, Santa Maria de Armenis и Santa Barbara , из которых сегодня реально доступны четыре: 3 по единому билету (http://www.sassiweb.it/matera/cosa-sono-i-sassi/chiese-rupestri), а Convicinio di Sant’Antonio - за отдельную плату.
0 0
0 0
Что касается Convicinio di Sant’Antonio - я бы воздержался от совета во чтобы то ни стало посетить его. Если вы увидите пару-тройку церквей из приведённого выше перечня, рискну предположить, что ничего особо нового для себя вы там уже не найдёте, так что оснований делать специальный крюк (на карте это хорошо видно - самый конец синего маршрута справа внизу) ради него я, честно говоря, не вижу. Окончательное же решение вы можете принять, посмотрев посвящённый монастырю ролик на страничке http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1795 .
Вообще посмотреть древние пещерные церкви, на мой взгляд, любопытно, но не более того, если вы не являетесь специалистом в области религиозной живописи. Поэтому делать большой упор на их посещение и строить маршрут именно под них я бы рекомендовать не решился.
Кроме скальных церквей, а Матерее можно в избытке насмотреться и на пещеры, в которых ещё полвека назад жили люди. В некоторых из них устроены небольшие музеи быта Casa Grotta. Но зачем платить деньги за искусственный антураж, когда рядом можно бесплатно посмотреть такие же пещеры, но в намного более аутентичном виде (фактически - в том же, в каком их и оставили).
Путешествуя на машине от Адриатического побережья, следует двигаться по автомагистрали Болонья - Таранто до выезда к Бари-Север. Далее по дороге SS 99 в направлении Алтамура - Матера.
От Тирренского побережья удобный путь по шоссе Салерно - Реджо - Калабрия, выезд с шоссе к Сичиньано-дельи-Альбурни. Далее нужно ехать по дороге SS 407 в сторону города Потенца, а затем до Метапонто вплоть до указателей на Матеру.
Поиск авиабилетов в город Бари (ближайший а/п к Матере)
Популярные отели Матеры
Гиды в Матере
Развлечения и достопримечательности Матеры
Сасси-ди-Матера
Сасси-ди-Матера - исторический район города Матеры. Он считается одним из первых поселений в Италии и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Оно выросло на одном из склонов ущелья Ла-Гравина, образованного рекой, от которой сейчас остался лишь небольшой ручей. Элегантные жилища, вырубленные в известняковом камне туфе, чередуются с подземными пещерами и лабиринтами, формируя единый потрясающий пейзаж.
В 1950 году правительство Италии переселило большинство населения Сасси-ди-Матера в «новую» Матеру. Но и по сей день скальный город обитаем. Сейчас Сасси, пожалуй, единственное место в мире, где люди живут в домах своих предков, населявших этот район около 9 тысяч лет назад.
Район Сасси делится на две части: появившуюся первой Сасси-Кавеозо и более позднюю Сасси-Баризано. В Сасси можно увидеть бесчисленное множество церквей, каждая из которых имеет свои отличительные особенности: от величия церкви Сан-Пьетро-Баризано, в которой часто проходят джазовые концерты, до богатства иконографи Санта-Лючия-алле-Мальве. Конвичинио-ди-Сант-Антонио представляет собой целый комплекс пещерных церквей, войти в который можно через элегантный портал, где четыре церкви, каждая в своем собственном стиле, выходят во двор.
Скальное обнажение Монтерроне хорошо просматривается с многих точек. Внутри скалы находятся церкви Санта-Мария-де-Идрис и Сан-Джованни, соединенные проходом и образующие единый комплекс.
К церкви Санта-Мария-де-Арменис легко добраться из исторической части города Матеры. Фасад церкви выложен каменной кладкой и украшен стрельчатыми арками. В наши дни в церкви проводятся художественные выставки.
Церковь Санта-Барбара с ее потрясающими фресками и иконостасом - настоящая жемчужина «пещерного» искусства Сасси.
Обязательно стоит осмотреть пещерный комплекс церквей Мадонна-делле-Вирту и Сан-Никола-деи-Грэчи. Каждое лето комплекс становится площадкой для международной выставки скульптуры, организуемой ассоциацией «Ла-Скалетта».
Входной билет в 5 пещерных церквей составляет 6 EUR, в три церквей - 5 EUR, одной церкви - 2,50 EUR. Посетить церкви Санта-Мария-де-Арменис и Санта-Барбара возможно только по предварительному запросу. Цены на странице указаны на ноябрь 2018 г.
Национальный музей Доменико Ридола
Узнать об истории города можно, посетив Национальный музей Доменико Ридола, основанный в 1911 году. Доменико Ридола был врачом и сенатором, обожал античность. К концу 19 века он провел ряд раскопок, в ходе которых обнаружил поселения эпох палеолита и неолита. На основании своих исследований он собрал коллекцию археологических артефактов, которая с тех пор пополняется и обновляется сотрудниками музея. Музей открыт для посетителей ежедневно, с 14:00 до 20:00; стоимость входного билета составляет 2,50 EUR.
Дворец Ланфранчи
Во дворце Ланфранчи размещается коллекция Музея современного искусства Базиликаты , а также внушительное собрание работ Карло Леви и многочисленные картины 17-18 вв., принадлежащие кисти художников неаполитанской школы. Музей открыт ежедневно с 09:00 до 19:00, 24 и 31 декабря - до 13:00; стоимость входного билета - 3 EUR.
August 9th, 2013 , 02:09 pm
Вчера ездили в Матеру. Это место, где людям в течении 20 лет наносили пользу. И преуспели в этом. Но через некоторое время после завершения этого действа обнаружили, что в результате потеряли свои корни и традиции - и начали усиленно это делать восстанавливать из оставшихся обломков. И теперь толпы туристов смотрят на развалины старого счастья и его реанимированную часть. Происходило все это здесь.
А теперь - подробности поездки.
В Матеру мы поехали по железной дороге. Вообще в Бари кроме TrenItalia еще три местных автобусно-железнодорожных компании, каждая со своей сетью. Я об этом узнал еще в Москве по информации , а в этом отчете нашел схему расположения вокзалов на Bari Centrale/ И то и другое мне сильно помогло - по ссылкам на сайты компаний я выкачал расписание, а расположение помогло быстро сесть на поезд, без этой информации было бы затруднительно. Правда, расписание оказалось неверным, но, к счастью, не сильно: реально поезда идут минут на 5-10 позже.
Туда ехали на таком старом состав, я первый раз ехал на нем в Европе. Жара, окна открыты.
Но назад мы ехали на современном поезде с кондиционером, вот он стоит на вокзале уже вечером, рядом со старым.
Вообще такие отдельные и, наверное, вполне окупаемые железные дороги меня наводят на грустные мысли - что ж у нас считается, что пассажирская железная дорога - это дорого и нерентабельно? Правда, цены тут повыше, примерно вдвое - 1.5 часовая поездка стоит 4.5 евро, в то время как в наших электричках - около 100 рублей. Но и электрички тут маленькие, а значит стоимость одной поездки дороже. А дорога - одноколейная с разъездом на станциях. Это - станция.
А вокруг - оливковые плантации. Поезд идет до Матеры 1.5 часа, пересадка в Altamura. Правда, в Altamura выяснилось, что в августе до Матеры вместо поезда идет автобус той же компании, но это проблем не доставило - пересели с поезда на нормальный междугородний автобус и поехали дальше. На поезде - интереснее, хотя и без кондиционера. Выехали чуть раньше десяти, в Матеру приехали около половины двенадцатого. Минус - на вокзале никакого туристического офиса, и вообще пустота, какая-либо инфраструктура отсутствует полностью. Но спросили, где тут информация для туристов, нам махнули рукой и в результате мы оказались на главной площади, перед входом в Sassi - старую часть Матеры, которая и привлекает туристов. Только туристический офис у входа на площадь был закрыт.
Это виды со смотровой площадки и от входа.
Залезли в старую цистерну. Реально смотреть там особо нечего - пещера как пещера. Но гид рассказывает историю. Мы, правда, не слушали по причине плохого знания языков, так, краем уха. Экскурсия на итальянском и английском. А мы быстро пробежали.
Еще раз спросили - где бы раздобыть карту, потому что без нее соваться в каменные джунгли не хотелось. Нас направили в частное агенство, но по пути я увидел-таки работающий туристический офис, где мне продали карту за 1.50 евро. Подозреваю, что в частном офисе была бы другая, бесплатная карта, которую я потом взял в кафешке в середине прогулки. Так вот, платная - лучше, потому что в ней подробно показаны все лестницы и проходы и можно гулять не только по туристическим маршрутам. А в бесплатной - только туристические маршруты, правда их больше.
И мы смело пошли. В общем-то излишне смело, потому что Матера - это каменная чаша, солнце стояло почти в зените, а тени - не было.
Очень быстро захотелось пить, тут увидели Остерию. Хозяин предупредил, что через 15 минут они закрываются на сиесту, но если вода - то нет проблем. Мы даже хотели взять и пойти, но он пригласил сесть и отдохнуть, потому как воду в стекле таскать неудобно. Так мы с удивлением оказались в первом sassi - пещерном жилище. Потому что Остерия, снаружи небольшая, оказалась глубоко уходящей под землю. Вот, можно посмотреть.
А когда мы выпили воду, то попытку расплатиться хозяин вежливо отверг. Вот как эта Остерия выглядит снаружи - хозяин там хороший и радушный, жаль, что у нас не получилось к вечеру туда вернуться. Расположено на Via Fiorentini.
Следующее куда мы забрели был sassi Cave Dwelling, в котором воссоздана обстановка прежней жизни. Кроме обстановки там идет рассказ, и у них есть запись на русском. Из нее мы и узнали историю о нанесенном счастье. В 60-е годы был принят закон, по которому кварталы с пещерными жилищами подлежали обязательному принудительному расселению. Которое продолжалось 20 лет, и, думаю, далеко не все жители восприняли это с радостью. А потом кварталы начали разрушаться. И тут уже другие люди спохватились про наследие предков, утрату традиций и прочие подобные вещи. Был принят новый закон, останки счастья признаны культурным наследием, и теперь это туристический объект. Люди могут купить разрушенный sassi, восстановить его и жить. Но дух запустения - он витает во многих кварталах, гуляя дальше мы это видели. А подземные церкви же взяло под свою руку государство. Правда, фрески поела плесень, а ценные могли и вывести, но там, где они остались - их как-то законсервировали. А в проспектах - выдают яркие фотошопленные варианты, поэтому снимать внутри нельзя.
Впрочем, это я забегаю вперед. Cave Dwelling был восстановлен семьей, которая раньше жила в sassi - но основе воспоминаний. Он не единственный, но вот есть ли в других русская запись, я не знаю. В еще одном, куда мы заходили - не было. Расположен на Via Fiorentini и это - единственный ориентир, который я могу дать. Указатели все стандартные, Casa Grotta, и в проспектах оно одинаково, а основное место показано другое, мы там были и там похуже.
А вот как это выглядит. Основное помещение внутри, как гостиная, от него вглубь отходят еще два, спальня с двухэтажной кроватью и другое, где держали скот. Семьи жили большими. Кухня наоборот, в передней части. Для воды - колодец в специальный резервуар внизу, куда собиралась дождевая вода - других источников не было.
Очаровательная кошечка на диване.
Потом мы вышли к каньону с роскошными видами. Оказывается Матера - не чаша, как видно с площадки, она как раз на склонах каньона. По дну течет речка, судя по всему сейчас туда сбрасывают очищенную канализацию.
Поднялись к монастырю августинцев, зашли в церковь. Там можно купить билетик за 2 евро и пройти в подземную церковь San Giuliano - небольшая пещерка с 5 фресками. Успели как раз перед сиестой, когда мы вышли - билетер сворачивался и закрывал церковь.
Спустились вниз, и пошли вверх к кафедральном собору. Развалины sassi. Вход и то, что за входом.
На стене была мадонна.
Кафедральный собор оказался закрыт, то ли на сиесту то ли вообще.
Зато сели на площади в кафешке. Цены не так чтоб демократичные, но как потом оказалось, для Матеры - очень даже ничего. Кафешка - при 5-звездочном двухэтажном отеле, для желающих пожить в историческом наследии. Хотя если уж хочешь погрузиться - живи в sassi. B&B и мелкие отельчики разбросаны по всему городу. Впрочем, может у этого отеля тоже есть подземная часть:)
Собор - на холме, от него хорошие виды.
Шли нетуристическими тропами. Пустые sassi. Дух нанесенной пользы и причиненного добра. Отдельные - восстанавливаются и отделываются, где-то уже живут. Снова каньон. Можно спуститься вниз и прогуляться - дальше есть спуск и висят схемы маршрутов. А на другой стороне видны пещеры совсем не обустроенные.
А здесь - уже обустраиваются.
Выход вентиляции
Здесь что-то делали с двумя блоками...
Цветочки на стене
Виноград ползет по стене и там, наверху - разросся. Висят грозди.
Церковь San Pietro Kaveoso. Хорошо сохранился потолок.
Еще один Casa Grotta, как их здесь называют. Восстановленный быт, в пещере - лошадь, а не осел. И еще пара пещер рядом, одна - была церковью, но остались одни стены.
Дальше мы еще смотрели подземные церкви; Santa Lucia alle Malve, Santa Maria de Idris вместе с San Giovanni in Monterrone и комплекс из четырех церквей Sant Antonio, San Donato, Sant Eligio и Temple Cadute. Одна-две и даже четыре расположенных рядом. Восходят к 12 веку, включая сохранившиеся кусочки фресок - 12-14-17 век. Фрески поела плесень, то что осталось - сильно бледное, фоткать внутри нельзя, а в проспектах фотошоп создает куда более приятное впечатление. Вот спрашивается, почему о культурном наследии было не позаботиться раньше, когда кварталы расселяли, сохранить церкви? Да и людям - вполне можно было дать возможность остаться, переориентировав на обслуживание туристов. Дать возможность расселения, а не обязывать.
Вход в подземную часть церкви и то, что там видно. Спуститься можно в соседнюю, там голые стены.
Еще разные sassi и общие виды
Восстанавливая дом, откуда-то притащили ангела.
Вышли из sassi наверх. Была длинная лестница, так что сразу плюхнулись в кафе на площади San Francesco. Nen-то и оценили, что у Duomo цены были вполне ничего, а ассортимент - хороший.
И пошли смотреть более современный город. То есть относительно sassi современный, а так барочные церкви 17 века, вполне себе достойная старина.
Череп - роскошный.
Мадонна с младенцем и живым святым духом:)
Забрели в археологический музей - Museo Ridola. Каменные топорики ножики и черепки. Но лежит все в таких старинных витринах, витает академический дух. Потом выходишь в греческие залы, довольно много ваз.
Реконструкция какой-то "типичной хижины".
Музей искусства - Palazzo Lanfranchi. Сначала тебя направляют мимо каких-то инсталляций современного искусства, а потом поднимаешься на второй этаж и обнаруживаешь вполне достойные залы старого искусства. В том числе старые фрески, которые откуда-то принесли, быть может как раз из церквей sassi. И дальше - от прошлого к более современному.
У картины написано, что St Eustachio, но, по-моему, это известная сказка про золоторогого оленя. Впрочем,
Матера – один из самых известных итальянских городов, расположенный в регионе Базиликата перпендикулярно небольшому ущелью. Эти территории были обжиты человеком еще во времена палеолита, а сам город, предположительно, был основан римлянами в 3-м веке до н.э. под именем Матеола. В 664-м году Матеру захватили лангобарды и сделали ее частью Герцогства Беневенто. В 7-8-м веках окрестные пещеры были заселены монахами-бенедиктинцами и последователями греческой православной церкви. В следующих столетиях на этих землях разворачивались жестокие битвы между сарацинами, византийцами и германскими императорами, и Матера не раз подвергалась разрушениям. После того, как в 11-м веке в Апулии обосновались норманны, город перешел под их власть. Только в 15-м веке Матера стала владением Арагонской династии, а позднее она даже была столицей Базиликаты. В 1806-м году столичный титул был передан Потенце, а в 1927-м году Матера стала административным центром одноименной провинции. Интересно, что в 1943-м году жители Матеры первыми в Италии подняли восстание против фашистско-немецкой оккупации.
Во всем мире Матера известна своими «сасси» - античными жилищами, вырубленными прямо в скалах. Эти сасси считаются одними из первых человеческих поселений на территории Апеннинского полуострова. Многие сасси представляют собой обычные пещеры, а улицы в некоторых частых «каменного города» расположены прямо на крышах домов. В 1950-х годах правительство Италии насильно переселило жителей сасси в современный город, однако в последние десятилетия некоторые семьи вернулись. Сегодня Матера может считаться единственным местом в мире, где люди живут в тех же самых домах, что и их предки около 9 тысяч лет назад. Многие сасси ныне превращены в элитные отели и рестораны, а весь комплекс в 1993-м году был включен в список объектов Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО – первым на юге Италии.
Помимо сасси в Матере сохранились многочисленные религиозные строения, в том числе выдолбленные в скалах церкви, которые считаются одними из интереснейших местных достопримечательностей. Важным памятником архитектуры является Кафедральный собор Санта Мария делла Бруна, построенный в 13-м веке в апулийско-романском стиле. Другие заслуживающие внимания церкви – Сан Пьетро Кавеозо и Сан Пьетро Баризано. Также стоит осмотреть недостроенный замок Кастелло Трамонтано начала 16-го века. Еще в Матере есть Археологический музей, Музей современного искусства, Музей Средневековья, Музей крестьянской цивилизации и Музей современной скульптуры.
